Можно вернуть в магазин устройство экономии топлива и контроля акб arsenal?

Новости – Автошкола «Драйвер». Ростов-на-Дону, Новочеркасск – Результаты из #68

Можно вернуть в магазин устройство экономии топлива и контроля акб arsenal?

04 Ноябрь 2016.

Некоторые автовладельцы до последнего «тянут резину» и не спешат переобувать своего «железного коня», другие, стараясь сэкономить, ездят на старых покрышках, которые вот уже 10 лет лежат в гараже. Автомобильный портал automobili.ru подготовил список главных зимних правил, которые должен знать каждый владелец авто.

1. Старьё – не берём

«Резиновая тема» порядком набила оскомину, однако более острого вопроса по зимней эксплуатации автомобиля нет. Даже если владелец не забыл вовремя поменять колёса, те покрышки, которые он достал из гаража, уже могут представлять опасность даже при достаточной глубине протектора.

В чём же дело? Дело в их возрасте, который непосредственно влияет на эксплуатационные свойства, и в первую очередь, на эластичность. Проще говоря, зимой «старые» покрышки начинают «дубеть» раньше, чем «молодые».

Эксперты по шинам обычно советуют менять покрышки после 6 лет эксплуатации, однако совет этот можно считать корректным только в том случае, если вы уверены, что приобрели новый товар.

Где гарантия, что «резина» 2-3 года не пролежала на складе, и что условия её хранения соответствовали стандартам? Такой гарантии нет, поэтому «Автомобили» рекомендуют менять покрышки каждые 4 года. Наряду с потерей эластичности опасны и усталостные напряжения, которые образуются при определённом количестве циклов – попросту говоря, при больших пробегах.

2. С точностью до миллиметра

Говоря о геометрии протектора, нужно помнить, что на эксплуатационные свойства влияет не остаточная глубина, а именно износ. Дело в том, что у различных типов зимней резины изначальная глубина разная – у «скандинавских» шин – 10-11 мм, у классических и асимметричных – 8-9 мм, у скоростных зимних шин – менее7 мм.

Поэтому не нужно успокаиваться, если в сервисе вам намеряли глубину более 2мм. Не менее важный вопрос – неравномерный износ шины. Это ведёт к потере управляемости, резкому сокращению тормозного пути, повышенной склонности к аквапланированию (не менее актуальный показатель для зимней резины, чем для летней) и т.п.

Даже если вы исповедуете спокойную езду, покрышка всё равно изнашивается неравномерно. К примеру, если протектор в центральной части выше, чем по краям, это значит, что покрышка постоянно работала в недокаченном состоянии. Перекачка шины влечёт к сильному износу «центра».

Кстати, вспомните, а давно ли вы контролировали давление в шинах?

3. Градус, смотрите градус

Здесь правило железное: если в течение суток (даже ночью) температура стала опускаться ниже +7 градусов по Цельсию, немедленно ставьте зимнюю резину. Ни в коем случае не слушайте иных умников, которые высчитывают «процент потери эксплуатационных свойств с падением температуры на каждый градус». Увы, такие горе-эксперты в последние годы всё чаще получают доступ к СМИ.

Итак, запомним, что при температуре ниже +7 производитель покрышек не гарантирует сохранение эксплуатационных свойств в полном объёме – покрышка работает плохо.

Страшно то, что ухудшение поведения шин автовладелец обычно замечает только в предельных режимах эксплуатации: при прохождении быстрых виражей или при экстренном торможении, то есть, в тех случаях, когда думать о смене резины уже поздно.

4. Шипите – не шипите

Самый частый вопрос при покупке зимней резины: брать «липучку» или шипы? Эту дилемму разрешить легко. Если вы житель города, и в зимнее время если и выезжаете загород, но не сворачиваете с крупных магистралей, – только «липучка».

Если каждые выходные ваш путь к дачному участку лежит по укатанной грунтовке длиной километр-два, по которой вы не развиваете скорость выше 30-40 км/ч – опять же, только «липучка». Проще сказать, когда же нужны шипы.

Только в том случае если более 30% пробега зимней эксплуатации проходится на скоростные укатанные грунтовки, в иных случаях забудьте про шипы – они ухудшают свойства и в городе, и в большинстве случаев при гололёде. Кроме того, именно шипы могут стать причиной неожиданной потери управляемости при торможении даже с невысоких скоростей.

Не будем забывать, что если вы практикуете зимние путешествия, то на шипованной резине вы сможете проехать только в Финляндию. И если дальше Швеции с Норвегией вы не поедите, всё в порядке. А вот если вы собрались посетить в Польшу или иные страны – покупайте «липучки», иначе дальше таможни вы не уедите.

5. Омывающее – не согревающее

Как ни странно, призыв «сливай воду!» всё ещё актуален, ведь до сих пор в целях экономии многие автовладельцы вместо омывающей жидкости используют то, что течёт у них из-под крана.

Между тем, и «омывайка» тоже рассчитана на различные температуры, более того, в массе своей производители заливают в канистру совсем не ту жидкость, которая указана на наклейке. Самый верный способ не остаться зимой с грязным стеклом – использовать «омывайку» с запасом по градусам.

То есть, если на дворе температура устойчиво не поднимается выше -15 градусов, значит, заливайте омывайку, рассчитанную на -25. Здесь мы опять призываем не экономить, ведь более морозостойкая жидкость для очистки стёкол и стоит дороже.

6. В огонь батарею

Фактор возраста важен не только для зимних шин, но и для такого ключевого элемента бортовой электрической цепи, как аккумулятор. Как ни странно, риск остаться без электричества сейчас выше, чем в советские времена, когда в ходу были обслуживаемые АКБ.

Давайте вспомним, как каждый год перед наступлением холодов мы брали ареометр, выкручивали из корпуса АКБ крышки, и заменяли плотность электролита. Если что – бегом в магазин за драгоценной жидкостью.

А вот сегодня практически все АКБ – не обслуживаемые, поэтому оценить состояние батареи весьма затруднительно даже по косвенным признакам. Поэтому даём совет простой: чтобы быть уверенным в своей батарейке, меняйте её каждые 5 лет.

Тогда нет опасности, что вы не сможете лишний раз прокрутить мотор, а ведь именно этого одного раза может не хватить для запуска.

7. Всё до лампочки

Важность необходимости поддержки АКБ в исправном состоянии подчеркивает и следующий парадокс: чтобы аккумулятор легче запустил мотор, нужно сначала его немножко… разрядить. Никакого фокуса тут нет: после ночи на холоде падает температура всех рабочих жидкостей автомобиля, в том числе и электролита.

Чтобы АКБ эффективнее крутил двигатель, нужно подогреть электролит. Сделать это очень просто: включить зажигание, затем на несколько секунд включить ближний свет, и только после этого поворачивать ключ в замке на положение «пуск».

Опять же с целью более быстрого прогрева электролита не рекомендуется первый запуск двигателя делать продолжительнее 5-6 секунд. Наоборот, достаточно и 2-3 секунд. Если мотор не завёлся, подождите 2-3 секунды и сделайте вторую попытку, в течение которой уже смело крутите агрегат дольше, можно до 10 секунд.

Если все системы автомобиля находятся в исправности и воздух на улице не ниже -15 градусов, машина без проблем заведётся максимум со второго раза.

8. Основы конструкции

Любителям ручных коробок хорошо бы помнить, как устроен этот агрегат, ведь знание – это, как говорили древние, сила, а в данном случае, ещё и экономия мощности. Итак, при включенном сцеплении мощность от двигателя передаётся на ведущий вал коробки.

Стоп! Вот этих скромных сведений уже достаточно, чтобы при каждом «холодном» пуске мотора выжимать педаль сцепления.

Многие пренебрегают этим простым советом, выставляя рычаг ручной КП в «нейтраль», чем осложняют себе жизнь, ведь в этом случае АКБ прокручивает не только двигатель с загустевшим от холода маслом, но и первичный вал КП, а значит, драгоценная мощность аккумулятора тратится впустую.

9. Волшебная пружинка

Несмотря на трудности зимней эксплуатации, некоторые автолюбители в нашей стране предпочитают дизельные двигатели, но не далеко не все при покупке машины устанавливают предпусковой подогреватель, поскольку обходится такое устройство весьма недёшево, примерно в 50 тыс. руб.

При холодном пуске дизеля нужно помнить, что между включением зажигания и переводом ключа в положение «пуск» должно пройти несколько секунд, за которые свечи накаливания (такие имеются в каждом современном дизеле) прогреют воздух в камерах сгорания.

Водителю поможет электроника: при включении зажигания на приборном щитке появляется изображение пружинки, и лишь после того, как оно гаснет, можно делать попытку пуска.

Тонкость заключается в том, что при включении зажигания пружинка загорается только при определённой температуре – летом её не видно, поэтому даже бывалые дизелисты забывают о ней! Само собой, главное, о чём нужно помнить владельцам дизельных машин – переход с летней «солярки» на «зимнюю» – перед тем как вставить пистолет, уточните у операторши АЗС этот вопрос!

10. Купи и предохрани

Есть ли в вашей машине набор предохранителей, возите ли вы с собой «Руководство пользователя», где есть табличка с номерами предохранителей? Над этим редко задумываются и летом, и зимой. Между тем, копеечная покупка может обезопасить вас от ночёвки в холодном автомобиле на безлюдной загородной трассе.

Представьте ситуацию: вдруг выбивает предохранитель, и машина остаётся без света или, скажем, щёток стеклоочистителя, или того хуже – обездвиженной! Надежда на то, что запасные предохранители могут находиться на своих штатных местах, как правило, не оправдывается – менеджеры по продажам вытаскивают эти элементы перед тем, как продать новый автомобиль, комплектность которого радостный обладатель машины, конечно, не проверяет. Дело в том, что цена «родного» предохранителя, в отличие от покупаемых в самом обычном магазине запчастей, может достигать нескольких долларов или евро, именно поэтому они становятся объектом кражи на ещё не проданной новой машине.

Мария Коновалова, “Деловой квартал”

Источник: //driver161.ru/novosti?start=68

Использование и восстановление свинцовых АКБ мой опыт

Можно вернуть в магазин устройство экономии топлива и контроля акб arsenal?

Недавно я делал очередную замену батареек в своих ИБП. Я решил поглубже изучить вопрос правильного использования свинцовых АКБ, их устройство и химию процесса. Цена батарей растет из-за курса и покупать их становится накладно.

Можно ли сделать так, чтобы батарейки служили дольше? Как получить от них максимальную отдачу, чтобы оборудование работало дольше и отключения электричества меня совсем не беспокоили? Хочу поделиться опытом.

Кому интересно, прошу под кат…

Долгая работа от батареи

На батареях для бесперебойника производители пишут 20 часовую емкость, то есть емкость, которую батарея отдаст за 20 часов разряда. Но в бесперебойниках такого режима не бывает. Они работают от батареи минут 30 в лучшем случае. А обычно 5-10. Посмотрим на табличку из даташита на батарею CSB GP1272 с заявленной емкостью 7.

2 Ач: Так вот, если мы будем разряжать ее 1 час до напряжения 10.8 вольт (больше не рекомендуется иначе будет потеря ресурса), то она отдаст 5.23 Ач. Уже очень далеко от заявленных 7.2 не правда ли? Если 30 минут, то 4.38 Если 10 минут, то 3,1 всего 43% емкости!

Вывод: свинцовые батареи не любят отдавать большие токи.

Оставим заявленную емкость на совести производителей и подумаем, как лучше поступить. А вот как: Бесперебойники с одной батарейкой для питания компьютера не пригодны. Ну может быть кроме совсем слабых офисных машин. Ну, или они будут работать считанные минуты а батарейки будут умирать быстро и не отдавать и треть своей емкости. Сам бесперебойник может и выдержит какое-то время 300вт нагрузки, которые на нем написаны, но батарейке внутри будет очень тяжко. Такие бесперебойники годятся для питания какого-нибудь маломощного устройства (роутера например) или неттопа или совсем слабого офисного системника с маленьким монитором. Для питания компьютера надо использовать бесперебойник с двумя батареями. Обычно это устройства категории «smart». Это не только в 2 раза больше емкость, но и в 2 раза меньший ток. А значит, отдать батарейки смогут ампер * часов больше. А еще хорошо бы использовать в компьютере качественные блоки питания с PFC корректором и высоким КПД. С хорошим блоком питания будет меньше потерь, а значит дольше время работы от батарей.

Долгая жизнь АКБ

Почему в одних бесперебойниках батарейки живут по 5-6 лет, а в других помирают за год, и их приходится выковыривать оттуда монтажкой? Попробуем разобраться. Для этого посмотрим вот на этот график из даташита: А теперь возьмем термометр и измерим температуру в помещении и в батарейном отсеке. Посмотрим теперь на график.

Если температура батарей 20-25 градусов (как обычно в помещении), то срок службы 5 лет. Если 35, то в 2 раза меньше! А если выше 40, то батарейка проживет меньше 2х лет. Вывод: батареи должны быть холодными! Ну, то есть не выше комнатной температуры. При повышении температуры ускоряются химические процессы и испарение электролита.

А еще, есть еще такая штука как температурная компенсация напряжения заряда. В некоторых даташитах ее указывают. Но чаще просто приводят режимы для 20 или 25 градусов цельсия. Вот диаграмма из даташита: Напряжение заряда для разных температур разное и его надо корректировать по фактической температуре в батарейном отсеке. Продвинутые ИБП умеют это делать сами.

Но чаще всего, зарядник там стоит тупой и кипятит батареи повышенным напряжением заряда в дополнение к тому, что греет их.

Посмотрим, как обстоит дело в реальных устройствах

У меня есть 2 ИБП типа «смарт». Один Ippon вот такой: А другой APC smart 700 вот такой: Ну и еще пара простеньких APC back CS500. У устройств типа «смарт» есть одна особенность. Там стоит Большой Железный Трансформатор (БЖТ). Он активен всегда, когда ИБП включен в розетку.

И он греется! При питании от сети этот БЖТ работает в режиме автотрансформатора и может повышать или понижать напряжение путем переключения обмоток. Так же как в трансформаторах для лампового дедушкиного телевизора, но только автоматически. От него же идет зарядка. Хотя в более современных ИБП, зарядку делают на отдельном импульснике.

Так вот в Ippon этот трансформатор отдает в тепло 30 Вт. А в APC почти 20.

(Замерил потребление на холостом ходу) Я измерил температуру в помещении, а также температуру в батарейном отсеке ИБП. Еще я измерил напряжение заряда. Получилось вот что: Температура в помещении 25 градусов. Температура в ИБП Ippon 25 градусов. Температура внутри APC 34 градуса! Напряжение заряда Ippon 27.5 V, у APC оно 27.2 V. В Ippon есть кулер. И он крутится всегда, когда он включен в сеть. Конструкторы позаботились об охлаждении, не смотря на то, что это не самый крутой производитель. А вот зарядник там самый простой линейный на LM317. И напряжение высоковато для моих 25 градусов в помещении. У APC ситуация плохая. Принудительное охлаждение отсутствует, монтаж плотный, трансформатор нагревает батарейный отсек. И хотя напряжение заряда примерно соответствует (возможно даже есть температурная коррекция), он все равно быстро убьет батареи.

Что я буду делать

В Ippon я немножко уменьшу зарядное напряжение. Сделать это просто. Достаточно рассчитать и впаять резистор в цепочку делителя LM317. Так я и поступил. Теперь напряжение 27,15в.

В случае APC я решил установить туда кулер. Можно конечно вынести батареи из корпуса. Но мне такое решение показалось не эстетичным.

Кроме того, будут лучше охлаждаться компоненты самого ИБП, не будут сохнуть конденсаторы.

Берем слесарный инструмент и вперед:

Ну а в маленьких APC back CS500 ничего делать не надо. Там импульсный зарядник, и он почти не греется. Напряжение в пределах нормы.

Итак, для долгой жизни батарей надо

Обеспечить температурный режим. В случае серверной это вынос батарей в отдельную комнату, шкаф, короб и обеспечение вентиляции / охлаждения. В случае обычного бесперебойника это внедрение кулера, вынос батарей за пределы горячего корпуса.

Обеспечить соответствие напряжения заряда и температуры батарей.

Скорректировать напряжение заряда если необходимо.

Тест и восстановление АКБ

Теперь мне стало интересно. А можно ли попробовать восстановить б/у батарейки? Подсохшие и потерявшие емкость. Понятно, что в интернетах много всякого бреда и фейка. Я решил для начала немного изучить суть вопроса и почитать теорию.

Почитал книжку вот эту. И вот тут. А еще статью на Хабре.

Выводы из прочитанного

  1. Чуда быть не может. Пытаться восстановить можно только относительно живые АКБ с определенными симптомами. Если у батареи закорочены банки, осыпались или отвалились пластины то тут уже делать нечего.

    Только в цветмет!

  2. Процесс восстановления очень долгий (примерно неделя на один АКБ). По этому, делать это «в ручную» очень трудозатратно и не имеет смысла даже на стадии опытов. Имеет смысл только автоматизированный процесс.

  3. Восстановить батареи, работавшие в бесперебойниках таки можно попробовать. Потому что основные причины потери емкости этих батарей это потеря воды в результате постоянного подзаряда и сульфатация из-за не оптимальных режимов заряда и разряда.
  4. Заряжать и разряжать батарею лучше импульсами. Так меньше кипит и образуются кристаллы правильной структуры.

Я сделал опытный вариант установки для теста и восстановления АКБ.

Вот ее схема: Кликабельно В качестве «мозгов» я взял Arduino nano. Источник тока – лабораторный блок питания с контролем тока и напряжения. Для связи с внешним миром – модуль Bluetooth HC-05. Ключ Q1 подключает зарядку. Q3 подключает нагрузку R4 для разряда. Делитель R6 / R8 для контроля напряжения на АЦП Arduino. Основная идея этой установки в том, что она работает где-нибудь в дальнем углу сама по себе, есть / пить не просит. Иногда можно поглядывать что там происходит и даже подходить к ней не надо. Пока все сделано «на соплях». Я не знаю будет ли толк от всего этого, по этому заморачиваться с платой и корпусом пока не стал. Управляется вся эта беда удаленно с терминала: Схема позволяет прогонять разные циклы заряда / разряда по программе и считает примерно сколько электричества ушло на процесс. Можно определить сколько батарея берет и отдает.

Алгоритм работы такой:

Заряд идет импульсами 0,5 сек заряд и 1 сек релаксация. Разряд импульсами 1/1 сек. Измерение напряжения при заряде идет в паузах (не под напряжением) Измерение напряжения при разряде идет под нагрузкой. Заряжаем или разряжаем 3 минуты, потом измеряем напряжение, отправляем данные на Bluetooth модуль и решаем надо ли продолжать. Есть еще программа десульфатации. Она долгая. Сначала 3 цикла «выравнивания». Это заряд малым током и ожидание 10 часов. Потом циклы разряд / заряд.

Выберем «подопытных кроликов»

Батарея № 1 Sven. (ее фото в начале статьи) Это батарейка 2012 года. ИБП на нее не ругается, проходит селф тест, но емкости у нее почти не осталось. Она держит 10 минут бесперебойник, нагруженный на роутер.

Она и новая была хлам, а после 6 лет работы остались рожки да ножки 🙂 Но для издевательств – самое оно. Вскрытие крышки и заглядывание в банки показало, что в батарее сильно не хватает электролита.

Батарея № 2 Ippon

Она 2014 года, работала в ИБП типа «смарт» до тех пор, пока у соседней батареи в паре не закоротило банку. Произошло это недавно. То есть наработка 4 с лишним года. Она изрядно покипела и в нее пришлось доливать воду.

Доливаем дистиллированную воду

Именно воду, а не электролит. Потому что уходит именно вода, а серная кислота остается на пластинах в связанном состоянии. Обычная вода из под крана убьет АКБ сразу.

Доливать нужно так:

Доливаем заряженную АКБ. Потому что в ходе работы уровень электролита меняется и в заряженном состоянии он максимальный. Чтобы не было перелива. Шприцом с тупой иголкой капаем воду прямо на пластины. И смотрим фонариком. Надо чтобы пластины были сверху влажные, но чтоб вода не плюхалась. Процедуру повторить 2-3 раза по мере впитывания воды через несколько часов. В испытуемую батарею №1 я долил примерно 50мл воды. Очень много, батарея была почти сухая! В батарею №2 долил чуть меньше, но тоже по 6-8 кубиков в каждую банку. После долива воды, напряжение упало. Вода задействовала части пластин, которые давно были сухие и на них непонятно какие отложения. Итак, предположим, что батарейке не дают нормально жить труднорастворимые отложения (сульфат свинца и α оксид свинца). Они имеют большое сопротивление и пассивируют участки пластин. Кроме того, отложения эти плотные и в них не проникает электролит. Удельная поверхность получается маленькая а циркуляции электролита – никакой. В результате симптомы: потеря емкости АКБ, большое внутреннее сопротивление (батарея не может отдавать большой ток), кипение при зарядке. Батарея в таком состоянии даже может отдать свою паспортную емкость. Но только ооочень малыми токами. Так что практической пользы от этого никакой. Задача цикла восстановления это растворить «вредные» соли. И путем заряда с правильным режимом, создать новые структуры с правильным строением. Батарея 1 потребовала долгого выравнивания. То есть циклов заряда с ожиданием. Заряжаем, ждем, напряжение падает. Потом опять заряжаем. Я думаю, что из-за длительного выкипания воды, на пластинах образовались неравномерные отложения с разными свойствами. Получается разный заряд в пределах одной пластины. К сожалению, дальнейшие тесты этой батарейки на разряд / заряд выявили, что у нее есть отгнившие пластины в одной из банок. Видно это как «ступеньку» на кривой разряда. Выглядит это так: Слева — нормальная разрядная кривая. Справа — что получается когда отгнила часть пластин. Батарея №2 почти не требовала выравнивания. Электролит в ней выкипел быстро из-за аварии соседней батареи и я предпологаю что трудно растворимые отложения не успели образоваться. Ей я прогнал 2 цикла разряд / заряд. Для теста в условиях приближенных к реальным, я использовал APC Back CS500, нагруженный на лампочку 60вт. Мощность лампочки известна и замерена, КПД UPSа тоже замерен и равен 80%. От времени работы можно будет вычислить отдаваемую емкость. Вот тестовая установка: После долива воды, но до проведения восстановительных циклов, я зарядил батарейку №1 штатным способом от UPS и разрядил на лампочку. Лампочка горела 8 минут, а батарея разрядилась до 9,5в (измерено под нагрузкой). Потом бесперебойник отключился. Возьмем эти 8 минут за точку отсчета (до процедур восстановления). Батарею №2 я до восстановления так мучить не стал. Она еще годная, а разрядом до 9,5в ее можно убить. После проведения восстановления, я испытал батарею №1 на том-же стенде с лампочкой и… она продержалась 16 минут. То есть в 2 раза дольше, чем до. И это при среднем токе 6,5А. Конечно отгнившие пластины уже ничем не спасти, но динамика мне понравилась. Даже эту дохлую батарейку можно использовать для питания какого-нибудь роутера или свича где-нибудь на чердаке / подвале и она продержит минут 30-40. Отданная емкость до 0,87 Ач, после 1,73 Ач Батарея №2 после восстановления продержалась на стенде с лампочкой 37 минут. При этом я ее разряжал не до 9,5 а до 10,5 вольт. Она кальциевая и ее нельзя разряжать до 9,5. Отданная емкость при этом 4 Ач при среднем токе 6,5 А. Сравним это с табличкой из даташита вверху. Даташит конечно на другую батарею, но это не сильно важно. В таблице нет значения 6,5А, но есть соседние колонки для напряжения 1,75в на элемент. Я приблизительно посчитал и получилось 50минут продержала бы новая батарея ток 6,5А по даташиту. Это значит что батарейка №2 отдает примерно 74% емкости относительно новой. Я считаю неплохо после 4х с лишним лет работы и пережитой аварии. Эта батарейка еще послужит. Вобще, я конечно не рекомендую использовать восстановленные батареи для важных задач. Но для второстепенных, для питания маломощного и не критичного оборудования их можно использовать. Еще я планирую использовать установку для прогона тестового разряда / заряда используемых батарей примерно раз в год. Буду оценивать их емкость и пригодность чтобы не получить аварию с разрушением, коротким замыканием батареи и выгоранием бесперебойника. Всем спасибо за внимание, надеюсь кому нибудь пригодится.

Если кто хочет пожертвовать батарейку для опытов в Барнауле, прошу в личку.

  • источники питания
  • электроника для начинающих
  • химия
  • diy или сделай сам

Источник: //habr.com/ru/post/428710/

Что необходимо в машине – 30 вещей, которые пригодятся в каждой машине

Можно вернуть в магазин устройство экономии топлива и контроля акб arsenal?

Правила дорожного движения обязывают каждого автомобилиста иметь при себе водительское удостоверение, техпаспорт машины, страховой полис, а также аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Этого хватит для успешного прохождения техосмотра, но для экстренных ситуаций, которые случаются в дороге, лучше дополнить список несколькими полезными вещами.

Минимальный набор

Отправляться в дорогу без этих предметов не то чтобы запрещено, но крайне не рекомендуется. Конечно, всегда можно вызвать эвакуатор или попросить помощи у других водителей, но лучше иметь возможность справиться с поломкой своими силами.

1. Запаска

Все производители снабжают авто запасным колесом. Зачастую это так называемая докатка — аварийное колесо, которое не предназначено для длительного использования и езды на высоких скоростях. Тем не менее добраться до ближайшего шиномонтажа можно без проблем.

2. Домкрат

Как правило, домкрат тоже входит в стандартную комплектацию машины. Обычно это какая-нибудь простенькая версия, которой тем не менее вполне достаточно для замены колеса. Главное — уметь им воспользоваться в нужный момент. Лучше потренироваться в спокойной обстановке.

3. Баллонный ключ

Ещё один атрибут стандартного набора — гаечный ключ для снятия колёс. Он зачастую находится рядом с домкратом. Если меняли диски на легкосплавные, убедитесь, что размер новых болтов остался прежним и старый ключ к ним подходит. В противном случае докупите подходящий.

Базовый набор

Вещи, которые не забывают возить с собой опытные водители. С таким комплектом можно увереннее чувствовать себя на дороге и помочь не только самому себе, но и другим автомобилистам.

4. Светоотражающий жилет

Яркая накидка с отражающими свет полосками сделает вас гораздо заметнее на дороге как днём, так и в тёмное время суток. В сложенном виде она легко помещается в кармане двери, где всегда будет под рукой, когда нужно выйти на дорогу. Например, для замены проколотого колеса.

5. Бумажные карты

С развитием технологий автомобильные атласы вытеснили навигаторы. Однако старые добрые бумажные карты не стоит списывать со счетов. Держите их в бардачке: они выручат, когда заглючит навигатор, не будет сигнала или разрядится аккумулятор в смартфоне.

6. Компрессор или насос

Колёса можно подкачать на заправке, но, когда такая необходимость возникнет в дороге, без автомобильного компрессора не обойтись. При желании его можно заменить или дополнить ручным насосом. Если в них нет встроенных манометров, придётся купить отдельный прибор.

7. Буксировочный трос

Имея в багажнике трос, можно попросить кого-нибудь отбуксировать авто до ближайшего сервиса и обойтись без вызова дорогостоящего эвакуатора. И, конечно, также всегда можно помочь другим автомобилистам.

Выбирая этот полезный аксессуар, обращайте внимание на максимальную нагрузку и длину: чем она больше, тем проще будет процесс буксировки. По правилам длина троса должна быть не менее четырёх метров, но лучше брать шестиметровый.

8. Провода для прикуривания

Комплекте проводов для запуска авто — очень нужная вещь, особенно в зимнее время, когда из-за морозов есть риск не завести двигатель. С помощью таких проводов с зажимами-крокодилами легко прикурить свою машину от более удачливых соседей по парковке. Или самому выручить тех, кому не повезло.

Если проводов под рукой не оказалось, а проезжающих машин, как назло, нет, можно заказать услугу прикуривания, позвонив в такси. Обычно такой сервис есть во всех службах.

9. Набор инструментов

Даже тем, кто ничего не смыслит в ремонте, желательно возить с собой минимальный набор инструментов, который всегда может пригодиться. Достаточно будет плоской и крестовой отвёртки, пассатижей и гаечного ключа для снятия клемм с аккумулятора. Более опытные водители при желании могут взять универсальный набор с трещоткой, головками и гаечными ключами.

10. Нож

Хотя бы небольшой складной нож должен быть в каждом авто. Он пригодится в повседневной жизни, чтобы порезать еду, вскрыть какую-нибудь упаковку или посылку, а также выручит в экстренных ситуациях. Например, при ДТП с его помощью можно перерезать ремень безопасности.

11. Перчатки

Обычные рабочие перчатки помогут не испачкаться при замене проколотого колеса, проверки уровня масла и во время другой возни под капотом. В идеале надо иметь несколько пар в салоне и в багажнике. Лишними они точно не будут.

12. Салфетки

Для поддержания чистоты в салоне удобно использовать влажные и сухие салфетки. Вторые можно с успехом заменить кухонными бумажными полотенцами или даже туалетной бумагой. Под рукой должны также быть салфетки из микрофибры, которыми очень удобно протирать запотевшие стёкла.

13. Вода

Нужно иметь в машине бутылку (или даже пару) обычной негазированной воды. Помимо утоления жажды, ею можно вымыть руки, использовать вместо омывателя стёкол и для других нужд.

14. Снеки

При поломке машины или в долгой дороге может настигнуть чувство голода. Проще всего утолить его с помощью энергетических батончиков, семечек или изюма. Летом шоколадные батончики лучше заменить на мюсли, которые не растают в жару.

15. Кружка

Небольшая кружка или складной стакан помогут согреться чаем в дороге. Вместо них можно также использовать одноразовые бумажные или пластиковые стаканчики, которые не займут много места в бардачке.

16. Наличные деньги

В городе легко оплачивать покупки и топливо картой или смартфоном, но вдали от цивилизации без наличных денег не обойтись. Всегда возите с собой небольшую сумму на случай экстренных ситуаций, которые могут случиться в дороге.

17. Бутылка водки

Алкоголь может пригодиться в самых различных ситуациях. Прежде всего, это валюта, которая иногда ценится дороже денег. Также водку можно использовать для разморозки замков, устранения наледи или вместо жидкости омывателя.

Рекомендуемый набор

Для этого комплекта вещей придётся пожертвовать некоторым местом в багажнике. Автомобилистам, которые не выбираются за пределы города, он может и не понадобиться. А вот тем, кто ездит часто и много, эти предметы упростят жизнь и сэкономят нервы в дороге.

18. Фонарик

Во время поломки в ночное время даже маленький фонарик будет очень кстати. Лучше взять вариант с налобным креплением, который освободит руки. Выбирайте модели с питанием от обычных батареек и не забудьте взять несколько штук про запас.

19. Зарядник для телефона

Чтобы не остаться без связи, хорошо иметь в бардачке автомобильный адаптер, который подключается к прикуривателю и позволяет заряжать смартфон от бортовой сети автомобиля.

20. Набор предохранителей

Копеечные предохранители почти не занимают места, но будут просто незаменимы в нужный момент. С их помощью можно восстановить работоспособность тех или иных проборов и цепей после поломки.

21. Запасные лампы

Перегоревшая в дороге лампа может доставить немало хлопот. Чтобы этого не случилось, опытные водители всегда возят с собой запасные лампочки для фар, габаритов и поворотников. Некоторые производители даже выпускают готовые наборы этих расходников в комплекте с предохранителями.

22. WD-40

О пользе этого чудесного средства можно не рассказывать. В машине аэрозоль полезен вдвойне и не раз выручит как в повседневной жизни, так и в экстренных ситуациях. Он поможет отвернуть прикипевшие гайки, вытеснит влагу из замков, смажет дверные петли и пригодится для решения десятков других задач.

23. Скотч или изолента

Как «вэдэшка» помогает в случаях, когда не крутится то, что должно, так скотч выручает в ситуациях, когда двигается то, чему двигаться не положено. Вместо него также можно использовать изоленту.

24. Жидкости для долива

Предусмотрительные водители не ленятся держать в багажнике небольшой запас моторного масла, тормозной и охлаждающей жидкости для доливки. Также не помешает иметь под рукой жидкость омывателя.

25. Канистра

В дальней дороге не лишней будет канистра для бензина. Если топливо закончится в самый неподходящий момент, его нужно будет в чём-то принести, и здесь как раз пригодится небольшая канистра на 5–10 литров. В дополнение к ней хорошо иметь также воронку.

26. Плед

Плед в машине кажется лишним ровно до того момента, пока он не понадобятся. С его помощью можно согреться, укрыть заднее сиденье, чтобы не испачкать его перевозимым грузом, а также использовать в качестве подушки, скатав валиком.

27. Одежда

Независимо от времени года удобно держать в машине куртку. Надев её, можно заменить колесо в плохую погоду, меньше испачкаться во время ремонта и согреться, когда будет холодно. Зимой вдобавок к куртке возите с собой шапку и тёплые перчатки.

28. Книга

На тот случай, если придётся коротать время в дороге, хорошо иметь под рукой интересную книжку, а лучше две. Они помогут скрасить долгое ожидание и не дадут заскучать.

29. Скребок

Этот обязательный атрибут зимнего арсенала автомобилиста позволит убрать наледь со стёкол и быстрее начать движение. В использовании удобнее комбинированные скребки со щёткой для очистки снега. Хотя можно обойтись и только щёткой.

30. Лопата

Все, кто хотя бы раз застревал зимой в сугробах, предусмотрительно возят в багажнике лопату. Она поможет выбраться из снега, расчистить дорогу и просто откопать машину на парковке после ночных осадков.

lifehacker.ru

21 вещь, которая должна быть в машине каждого мужчины — www.maximonline.ru

Кто-то серьезно полагает, что на все случаи жизни в машине достаточно иметь всего лишь одну вещь — мигалку. Но мы-то с тобой нормальные люди, и потому нам нужны нормальные человеческие вещи.

Наш список из 21 пункта на первый взгляд может показаться чересчур длинным, однако расслабься: все эти необходимые предметы много места в твоем автомобиле не займут.

Более того, большая часть этих вещей наверняка и так уже давно лежит у тебя в машине. Так что от тебя требуется сделать совсем небольшое усилие. И поверь, оно того стоит.

Если что-то случится в дороге, каждый из этих иногда банальных, но при этом всегда насущно необходимых предметов оправдает себя сторицей.

Источник: //ssangyong-echoauto.ru/raznoe-2/chto-neobxodimo-v-mashine-30-veshhej-kotorye-prigodyatsya-v-kazhdoj-mashine.html

Криминальный мир
Добавить комментарий